Niewidzialne kino

Wprowadzenie: Niewidzialne kino domowe

Naszym pierwszym krokiem była budowa półki na kwiaty. Zamówiliśmy ją u stolarza, ale musieliśmy podać mu wymiary. Oto kilka rekomendacji, które warto wziąć pod uwagę:

• Wysokość półki. Nie powinna być zbyt duża, żeby nie zajmowała za dużo miejsca (wtedy nie ma miejsca na film), ale musi też być wystarczająco dużo miejsca na doniczki.
• Polecam podzielić półkę na osobne skrzynki, aby w razie problemów z wodą ograniczały się tylko do jednej.
• Każda skrzynka powinna być wodoszczelna.
• Dobrze jest, gdy przednie panele są zdejmowane, żeby łatwo dostać się do doniczek.
• Jak widać, jest tam ukryte miejsce na ekran. W naszym przypadku mamy tam 10cm wysokości.
• Nie zapomnij o miejscu na ekran, z którego będzie się rozwijał.

Krok 3: Wybierz właściwy projektor

Przy nieograniczonym budżecie to bułka z masłem. Nasz rozsądny budżet wynosił około $700, więc było to prawie niemożliwe. Nie będę opisywać, jak wybierać projektor na podstawie jakości obrazu — od tego są inni specjaliści — ale oto kilka rzeczy związanych z tym szalonym projektem:

• Jeśli masz z góry określoną odległość od ekranu (tak jak my, bo sufitowa lampa była już na miejscu), musisz upewnić się, że projektor daje obraz o odpowiednim rozmiarze dla twojego ekranu. Większość projektorów ma jakieś opcje zoomu, co pomaga, ale niezbyt wiele. Po prostu sprawdź instrukcję projektora i policz.
• Ponieważ nie chcesz uderzać głową w projektor, gdy idziesz po kolejną przekąskę, projektor będzie ustawiony trochę pod kątem. Dlatego projekt musi umieć skompensować ten kąt. Znów policz to dla swojej konkretnej sytuacji.
• Wymiary też są ważne. Zwykle nad sufitem z płyt g-k jest ograniczona ilość miejsca. Dlatego wysokość projektora wraz z pozostałymi elementami nad nim musi się zmieścić. U nas jest tam około 32cm wysokości, więc to bardzo dużo, a i tak prawie nie udało mi się tego zmieścić.
• Nie przejmuj się, jeśli projektor nie jest smart. Jeśli twój ulubiony projektor nie ma aplikacji Netflix ani innych funkcji, po prostu użyj Chromecasta albo czegoś podobnego.

Może wyglądać na trudny do zrobienia, ale to jedna z najprostszych rzeczy w tym projekcie.

Ważne jest użycie mocnego aluminium. Nasze wymiary to 500x25x4 mm. To rozsądne pod względem wszystkich ważnych parametrów, takich jak:

• cena
• elastyczność
• wytrzymałość
• waga

Największy kwadrat, który mieści się przy naszej zaokrąglonej lampie, ma bok około 54 cm, więc długość aluminium to 50cm. W każdej płytce trzeba wywiercić trzy otwory (średnica 5mm) na śruby. To najtrudniejsza część, bo musi być bardzo precyzyjna. Otwory muszą być dokładnie w tym samym miejscu w każdej płytce. W przeciwnym razie mechanizm nożycowy nie będzie działał płynnie. Najpierw wywierciłem pierwszą płytkę z maksymalną precyzją, a potem położyłem ją na drugiej i wywierciłem otwory w drugiej płytce przez otwory w pierwszej.

Gdy wszystkie płytki z otworami są gotowe, po prostu połóż dwie płytki na sobie i skręć je śrubami 5mm w środkowych otworach. Ważne jest użycie nakrętki samohamownej, żeby nie poluzowała się podczas ruchu podnośnika w górę i w dół.

Gdy przygotujesz sparowane płytki ze śrubami w środkowych otworach, musisz przygotować pręty gwintowane. Tutaj wystarczy je przyciąć do odpowiedniej długości, która w naszym przypadku znów wynosiła 50 cm. Następnie załóż po jednej nakrętce samohamownej na każdą stronę pręta i jesteś gotowy do następnego kroku.

Następnym i ostatnim krokiem jest połączenie bocznych otworów dwóch sparowanych płytek i włożenie w nie pręta gwintowanego. Potem załóż jedną nakrętkę samohamowną na koniec pręta gwintowanego. Powtarzaj to, aż wszystkie płytki i pręty gwintowane będą połączone.

Gdy wszystko jest już złożone, ważne jest odpowiednie dokręcenie wszystkich nakrętek samohamownych. Nie mogą być ani zbyt luźne (podnośnik nie byłby stabilny), ani zbyt mocno dokręcone (podnośnik nie poruszałby się).

Ponieważ rozstaw nożyc zmienia się podczas ruchu w górę i w dół, musi być jakiś element ruchomy. W moim przypadku użyłem prowadnicy na łożyskach kulkowych. Potrzebujesz dwóch sztuk na dole i dwóch do górnego mocowania opisanego w następnym kroku. Początkowo rozważałem użycie ośmiu sztuk dla wszystkich punktów mocowania, ale lepiej, żeby jedna strona pozostała ruchoma.

W przeciwnym razie to po prostu kwadrat z kilku aluminiowych części, które znalazłem w domu, i połączyłem je z lampą przez otwory wywiercone w lampie. Lepiej użyć dłuższych śrub, aby można było regulować pozycję lampy, gdy znajduje się w górnym położeniu.

Górne mocowanie też nie jest zbyt ciekawe. Po prostu kolejny kwadrat z silnikiem pośrodku.

Silnik to zwykły napęd używany do zewnętrznych rolet. Dostałem go razem z szyną montażową, więc umieszczenie go w kwadratowym mocowaniu było całkiem proste.

Umieściłem silnik pośrodku. To był błąd. Zajął dużo miejsca, które można było wykorzystać na projektor. Polecam umieścić go po przeciwnej stronie niż projektor.

Pozycja podnośnika jest określana przez nawijanie pasów, które poruszają się dzięki silnikowi.

Krok 7: Kanał kablowy

Ponieważ projektor i lampa potrzebują zasilania, a cały system się porusza, kable umieszczono w giętkim kanale kablowym. Nie było łatwo zmusić go do zginania w odpowiednich miejscach. Srebrne elementy to taśmy, które zapobiegają zginaniu tam, gdzie nie powinno do niego dochodzić.

Krok 8: Okablowanie i sterowanie za pomocą Shelly

Oczywiście potrzebujesz zasilania dla ekranu, silnika podnośnika i projektora. Na szczęście wszystko przygotowałem przed rozpoczęciem projektu.

Dokładnie 8 urządzeń Shelly steruje wszystkimi elementami.

1) 3x Shelly 2PM do sterowania białym ekranem, silnikiem podnośnika i roletami zewnętrznymi.

2) Shelly Plug do sterowania projektorem.
3) Shelly Bluetooth Button do uruchamiania ruchu.
4) 3x Shelly RGBW2 do sterowania oświetleniem kwiatów i światłem pod projektorem.

Używam około pięćdziesięciu innych urządzeń Shelly w całym mieszkaniu, więc było to dość łatwe w użyciu i mogę je polecić każdemu. Nie potrzebujesz żadnej bramki — wszystko jest połączone z Wi‑Fi i z chmurą, jeśli chcesz, więc możesz tym zarządzać z dowolnego miejsca. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i jesteś na tyle odważny, żeby to czytać, konfiguracja Shelly będzie naprawdę łatwa. :)

1. Włącz Shelly (2PM z 230V, RGBW2 z 12V lub 24V)
2. Utworzy sieć Wi‑Fi AP o nazwie shellyXXXXXXXXX
3. Połącz swój telefon (laptop, komputer) z siecią Shelly AP i wejdź w przeglądarce na 192.168.33.1
4. W interfejsie webowym ustaw połączenie z twoją siecią Wi‑Fi
5. Możesz ustawić stałe IP, co sam polecam
6. Albo po prostu wpisz dane Wi‑Fi, a potem musisz sprawdzić, jaki ma adres IP
7. Wejdź do Shelly

• Pobierz aplikację Shelly Smart Control na telefon i postępuj według instrukcji
• Albo wejdź na adres IP urządzenia

Oto film, jak ładnie to się porusza. Staram się wygrać konkurs Shelly, więc dużo o Shelly tam mówię :-D

Jak widać na filmie, po naciśnięciu jednego przycisku dzieje się kilka rzeczy:
1) Podnośnik, ekran i rolety opuszczają się za pomocą Shelly 2PM.
2) Światła są przyciemniane i wyłączane za pomocą Shelly RGBW2.
3) Zasilanie projektora jest włączane za pomocą Shelly Plug, a projektor jest ustawiony tak, aby włączał się po podaniu zasilania.
4) Chromecast zostaje włączony.

Gdy po filmie chcę znów mieć wszystko niewidoczne, scena wygląda trochę inaczej. Nie mogę po prostu wyłączyć projektora za pomocą Shelly Plug, bo lampa szybko by się zniszczyła. Dlatego wyłączam projektor pilotem, a gdy Shelly Plug zauważy brak zasilania (projektor wyłączył wentylator), wszystko wraca do pozycji startowej z inną sceną w Home Assistant.

Wszystko dałoby się sterować wyłącznie przez skrypty Shelly, ale ponieważ do innych rzeczy używam Home Assistant, mam to wszystko zrobione w automatyzacjach Home Assistant.

Mamy sufit z płyt g-k, więc cięcie było łatwe. Trzeba tylko uważać na właściwe ustawienie. Nie chcesz, żeby otwór był widoczny, gdy lampa jest podniesiona. :)

Po zmontowaniu trzeba jeszcze dużo ustawiać:

• Ekran (jak daleko się opuszcza)
• Górny i dolny limit podnośnika
• Kąt projektora
• Pozycja wiązki projektora w lewo/prawo oraz góra/dół, tak aby celowała w środek ekranu

Wszystko to zajmuje godziny testów i jest dość irytujące, bo zmieniasz kąt projektora, a obraz nie trafia w środek itd.

Popełniłem kilka błędów. Oto one, żebyś nie musiał ich powtarzać:

1. Zbyt nieporadne aluminiowe płytki. Chciałem trochę zaoszczędzić, więc początkowo kupiłem aluminium 500x15x2. Dało się go użyć, ale ruch podnośnika był niestabilny.
2. Górne położenie było osiągane, gdy naciskano przycisk stop na silniku. Znów — rozwiązanie działało, ale przycisk stop przestał działać prawidłowo i podnośnik próbował przepchnąć się przez sufit z płyt g-k. Lepiej ustawić pozycje końcowe w silniku.
3. Jedna śruba zabezpieczająca nawijanie pasa zawiodła i lampa nagle była podtrzymywana tylko z jednej strony, więc była przechylona, a silnik nie mógł dosięgnąć przycisku stop. Drugi pas nadal działał, ale połączenie na dole puściło z powodu siły, jaką wywierał na nie silnik, i cała konstrukcja po prostu spadła. Żeby to naprawić, użyłem lepszej śruby zabezpieczającej, zrezygnowałem z przycisku stop i ustawiłem pozycje końcowe bezpośrednio w silniku.

Byłem tam, kiedy to się stało. Zauważyłem, że coś jest nie tak, ale nie zdążyłem wystarczająco szybko zatrzymać podnośnika (musiałbym otworzyć aplikację Home Assistant w telefonie, znaleźć podnośnik itd.). Po tej katastrofie wprowadziłem zabezpieczenie. Gdy naciskam dowolny włącznik światła w pokoju, podnośnik przestaje się poruszać. To znów proste dzięki Shelly, bo pod wszystkimi moimi włącznikami jest jakieś Shelly. Za każdym razem, gdy włącznik zostanie naciśnięty, przełącza światło, a także zatrzymuje podnośnik.

Krok 12: Wiem, co masz teraz w głowie

Skąd do cholery można zdobyć to dzieło z filmu?

To malunek mojego trzyletniego syna. Tak, naprawdę jest dobry i nie jest na sprzedaż. Chyba że nie wygram konkursu, wtedy kosztuje pięćset dolarów. :-D

Krok 13: Najważniejsza część

Powiedz wielkie dziękuję swojej żonie za jej cierpliwość. Przynoś jej kwiaty i doceniaj ją za cały ten stracony czas.